中国本土设计师吉吉，他创立了HI PANDA, 他设计幽默的熊猫形象令人印象深刻。吉吉由籍籍无名的设计师，经Louis Vuitton的传播总监Antoine Arnault发掘，一变成有名的设计师，发展其服装生意，系度都想鼓励一下各位爱fashion的设计师，加油!

当设计师们还在长乐路或者原宿的街店里慢慢耕耘时，这个熊猫已经进驻了老佛爷、Harvey Nichols等30多家高级百货公司。

自2008年在伦敦的China Design Now展出以来，这只横眉竖目的熊猫和围绕它设计的一系列潮品，就迅速俘获了一大票追随者。

吉吉是HI PANDA的创始人。当China Design Now开幕时，他还在运营着设计顾问公司。HI PANDA并不是主业，只是作为一个艺术品参加了在伦敦的展览，顺带卖卖衍生产品。然而，策展的V&A博物馆当即下了25万件的订单。

　　当年底至2009年初，吉吉的公司就顺势开始专心把HI PANDA推向市场，希望将这个受欢迎的概念转化成为成功的品牌—就像欧洲的同行们做的那样，让产品可以从设计师而来，然后走向市场。
　　在HI PANDA之前，吉吉的公司服务过很多国内的服装企业，帮助公司扩大业务。吉吉本人虽然是设计师出身，但也在市场品牌推广方面有6年的经验，“我在前任老板那里受到相当好的商科教育”。因此他觉得有能力运营自己的品牌。而且，对于对中国设计其实很茫然的外国人来说，做一个原创的品牌会有利于扭转中国只会制造的形象。这其中包括LVMH。
目前HI PANDA提供的设计和产品，全交给LVMH负责在欧洲销售和开拓市场。就如同Nike赞助高中时代的勒布朗一样，LVMH极其喜欢这只熊猫，认为HI PANDA大有潜力。有趣的是，2008年的伦敦展会上，HI PANDA没有提供正确的电子邮件地址，害得对方只好托人打听，辗转才找到HI PANDA的团队。

HI PANDA在欧美的营销依靠参加各种活动之后的口口相传——当然是在时尚界。

　　2009年，HI PANDA第一次参加巴黎时装周。他们给在时尚界影响力非常大的艺人、潮人、名编辑发了邀请。这些人在HI PANDA展区驻步的时间大大超过吉吉的预期——此前，他为此焦虑万分。一些没有拿到公仔礼物的法国人还很“赖皮”地留下地址要求一定把熊猫寄过去。
　　包括《VOGUE》主编Anna Wintour在内的名人们，自发地把HI PANDA的衣服穿出去并宣称是fan。后来，她还促成了HI PANDA和劳力士的合作——这对吉吉来说，是一个绝对的惊喜。
　　欧洲高端服装业对中国的接纳度其实非常低，认为中国跟它们不是一个系统。“我们也没有想到。关键就是我们的产品，我们的形象确实打动了他们。” 吉吉说。比起一些乡土得匪夷所思的中国形象和设计，HI PANDA确实干净、精良、现代、有表现力，不会给人厌恶感，辨识度也高。

吉吉觉得，走出中国是一件很现实的事，只要你拿得出东西。

同样挑剔的还有加工工厂的选择。

　　“中国那么多年轻人去消费国外很贵的品牌，比如三叶草。那么为什么不提供高品质的中国品牌呢。”吉吉表示，“年轻人现在也有自己的判断，不一味地倒向国外，有自己的认知。只要能代表他们，穿着很酷，为什么不选择你呢？这是我们的方向。”
　　HI PANDA没有把钱花在代言和广告费上——对于品牌的先期投入只有200万。但，所谓潮牌，主要是要“有气质！有气质！有气质！”
　　他们常用的做法是和潮界的知名品牌和代理商合作，借助它们的影响力增加自己在圈内的曝光度。和国内最大的潮牌代理Format推出装在披萨盒里的牛仔裤后，它们今年还将与十个品牌合作。另外吉吉也喜欢和一些在网络上具有影响力的年轻艺术家合作，或者和明星合作出一款特别T恤。这种方式延续了在欧洲通过影响潮流人士进而影响消费群体的做法。吉吉说，和艺人之间合作的前提一定是他们先喜欢这个品牌，然后再一起做设计、策展、开party，“最终大家像朋友一样”。这种氛围下催生出很多穿着HI PANDA衣服到处跑的艺人。
　　“最主要的是有自己的个性，市场上最感兴趣的也是这些东西。”吉吉强调说。因此他们喜欢想点子推广自己的产品。不仅如此，他们还把牛仔裤搬到莫干山路的当代美术馆里做展览、为上海Hip-Hop歌手出唱片，还打算做自己的演出和电影。公司里负责这些事物的部门干脆把名字从企宣换成了 Lifestyle。他们觉得这些活动塑造出的文化形象比纯粹的赚钱更重要。“我们是在商业市场里表现出的一种年轻人的生活方式。”吉吉说。
　　按照计划，公司以后会每半个月推出新品；订货会要从一季度一次增加到一年八次；除了熊猫，吉吉还打算设计更多的时装品牌。这个家伙野心不小，他招募了做过IPO项目
的财务人员，上市已经是目标之一了。